Главная » Статьи » Америка — страна на ходу
Интересные статьи о туризме
Америка — страна на ходу
|
Дороги — это, наверное, самое американское, что есть в Америке. Возможно, данное утверждение прозвучит слишком пафосно, но, по-моему, именно дороги отражают дух этой огромной, раскинувшейся между двумя океанами страны и менталитет живущих там людей. Они очень разные, но их объединяет постоянная готовность сняться с насиженного места и отправиться за тысячи миль — в поисках лучшей доли, да и просто из любопытства. |
|
Вместо трапперов — тракеры
Ведь, собственно говоря, Соединенные Штаты так и создавались — на ходу, в пути. Первопроходцами были одиночные трапперы-охотники, торговцы, миссионеры, всевозможные путешественники и авантюристы. За ними следовали колонисты-пионеры, прокладывающие колесами своих фургонов первые дороги по девственным землям. Постепенно к этому во многом стихийному процессу стали подключаться власти, посылавшие вслед за пионерами солдат и строителей. Те сооружали первые настоящие шоссе, постепенно опутавшие своей сетью весь континент.
Давно на американских магистралях не слышно колесного скрипа, щелканья бичей и ржания лошадей. Да и какой там колесный скрип — почти к каждому местному Урюпинску ведет великолепный скоростной восьмиполосный хайвей, по которому несутся современнейшие автомобили самых различных марок. Но как человек, пересекший США на машине сверху вниз и снизу вверх (от Нью-Йорка до Нью-Орлеана и обратно), могу засвидетельствовать: дух пионеров, упорно преодолевавших необозримые пространства на примитивных фургонах, запряженных лошадьми и волами, все‑таки еще витает над роскошными магистралями.
Может быть, такое ощущение возникает из‑за того, что просторы Америки действительно необозримы — по своей безграничности они ничуть не уступают нашим и, как и в России, вызывают необъяснимое стремление двигаться и двигаться вперед, чтобы заглянуть за горизонт.
Между прочим, пейзажи, скажем, в штатах Нью-Гемпшир, Мэриленд или Массачусетс здорово смахивают на подмосковные. Такие же леса с елями, соснами, березами и осинами, поля, перелески. И по мере продвижения к югу ландшафт меняется примерно так же, как в России. (Разве что для старых, разрушенных, но очень живописных Аппалачей в Вирджинии трудно подобрать отечественный аналог. Здесь скорее подойдут параллели с ближним зарубежьем, например с Карпатами.) Правда, есть одно разительное отличие. Из Японии в США занесли какую‑то разновидность растения-паразита наподобие лианы, которое чрезвычайно хорошо прижилось и расплодилось. Из‑за него, широко опутавшего «коренные» деревья, иногда кажется, что здешние леса накрыты чем‑то вроде маскировочной сетки. Но, как и у нас, в Штатах сразу чувствуешь — да, масштабы тут совсем не те, что в милой, игрушечной, изящной, но старенькой и тесной Европе. И замах совсем не тот…
А может, ассоциации с трапперами появляются из‑за то и дело встречающихся знаменитых американских тракеров, водителей-дальнобойщиков — мощных бородатых мужиков в бейсболках с лихо заломленными козырьками. Они рассекают по хайвеям на своих здоровенных грузовиках — потрясающих никелированных монстрах, украшенных ослепительно блестящими прибамбасами и прямо‑таки пароходными трубами, выбрасывающими клубы густого черного дыма. Надо видеть эти, другого слова не подберу, «линкоры», когда они, выстраиваясь в колонну и гудя, выезжают со стоянки. В этот момент, правда, тракеры больше похожи не на трапперов‑пионеров, а на корсаров‑флибустьеров, грабивших и пускавших на дно испанские галеоны и развешивавших на реях их пассажиров.
Впечатление, что тебя вот-вот возьмут на абордаж, усиливается, когда тракеры начинают шутить на трассе. Например, два никелированных чудовища пристраиваются по бокам какой‑нибудь легковушки и пару десятков километров едут довольно близко к ней. Кажется, будто огромные фуры вот-вот сплющат машинку в лепешку. При этом водители «линкоров» либо треплются друг с другом по рации, либо просто перекрикиваются через открытые окна. А если за рулем легковушки сидит симпатичная дамочка, даже пытаются «ухаживать», белозубо скалясь сквозь пышные усы и бороды.
Однако следует подчеркнуть, что все это чисто американское ухарство находится строго в рамках правил дорожного движения. Тракеры — опытные и, как подавляющее большинство янки, законопослушные водители. Безусловно, они не станут создавать аварийные ситуации.
Об американской ГАИ и правилах движения
К тому же нарушать правила в США, как говорится, себе дороже: минимальный штраф — 200 долл. И дело даже не в деньгах. Имя оштрафованного заносят в компьютер, о происшествии сразу же становится известно его страховой фирме, которая моментально повысит взнос за обязательную автомобильную страховку. Данные попадают в кредитную историю нарушителя, соответственно, любой банк с меньшей охотой выдаст кредит и запросит более высокий процент. И так далее по нарастающей. В общем, страховая и банковско-кредитная системы присматривают за поведением граждан не хуже, чем КГБ следил за политической лояльностью советских людей.
Ну и полиция, естественно, не дремлет. Большинство дорог контролируется вертолетами и радарами, о чем водителей постоянно информируют соответствующие транспаранты. Американские «гаишники», подобно их российским коллегам, любят устраивать радарные засады на нарушителей скоростного режима. Только прячутся они не в кустах, а, как правило, там, где merging road («вливающаяся», боковая дорога) соединяется с main road (основная дорога), то есть с собственно хайвеем. При этом цель — не поборы, а фиксация нарушения и наказание хулигана.
И вообще, договориться с американским «командиром» при помощи денежного «пожертвования» невозможно. Во‑первых, у полицейских очень высокая зарплата, и рисковать местом и свободой ради водительской взятки никто не будет. Во‑вторых, большинство копов действительно честные, сознательные люди с развитым чувством гражданского долга. В‑третьих, им запрещено иметь дело с наличными, они только выписывают квитанции. А посему попытка подмазать дорожного полицейского вполне может кончиться тем, что он прямо на месте арестует вас за подкуп должностного лица и доставит в тюрьму — ждать скорого и довольно сурового суда.
Та же перспектива (лишение брючного ремня, наручники, кутузка, суд) светит за любые препирательства с блюстителем порядка. Лучше потом оспорить его действия в суде и, если он в самом деле нарушил закон и ваши права, впаять ему на полную катушку. А до тех пор надо проявлять готовность к сотрудничеству (это обязательно и очень весомо учитывают при разбирательстве), то есть съехать на обочину, если вас явно преследует полицейская машина с включенным проблесковым маячком (тем более если приказание остановиться озвучено через мегафон), заглушить двигатель и положить обе руки на руль. И ждать, пока коп подойдет к машине. Самому выходить не стоит — можно получить пулю в лоб, если выход без команды расценят как агрессивное действие (а в этом случае полиция имеет право на применение оружия). Если команда выйти последует, то, разумеется, надо выйти и положить руки на капот. Удостоверение следует доставать из бардачка, а не из внутреннего кармана, чтобы полицейский не подумал, будто ваша рука потянулась за пистолетом (опять же со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Первоначальный тест на «градус» обычно заключается в просьбе пройти по полосе дорожной разметки и дотронуться с закрытыми глазами до кончика носа. Не выдержавшего испытание могут отправить на более детальное обследование. В целом с «этим делом» за рулем в Америке строго. В ряде штатов наказывают не только пьяного водителя, но и пьяных пассажиров. Наличие початой бутылки спиртного не только в салоне, но и в багажнике — тоже нарушение.
Из всего сказанного вовсе не следует, что американские копы — какие‑то кровожадные роботы. Ведут они себя, как правило, вежливо, доброжелательно и отзывчиво, в случае чего очень даже помогут. Но вот пререкаться с ними, повторю, не следует. Правда, несколько раз видел такую сценку. На обочине стоят полицейская машина и какой‑нибудь обшарпанный мини-вэн. Белый полицейский записывает что‑то в блокнот, а вокруг него прыгают, размахивая руками, несколько граждан «афроамериканской национальности» и что‑то темпераментно доказывают. Коп на них даже не смотрит, а знай себе строчит…
Зоны отдыха
Если остановиться на обочине хайвея, через пять‑десять минут подъедут полицейские и начнут выяснять, в чем дело. Остановка для них — признак неприятностей. В случае поломки полиция тут же вызовет ремонтников, которые тоже прибудут очень быстро. Просто так на обочине более пары минут никто не стоит, даже если вокруг лес, где можно спокойно отлить. Во‑первых, лес в большинстве случаев представляет собой частное владение, где отлить, безусловно, можно, но как‑то не принято. А во‑вторых, для этих и подобных дел существуют так называемые зоны отдыха (rest area), встречающиеся через каждые 30–50 километров.
Зона отдыха — это целый комплекс, где автопутешественник найдет все необходимое. Минимальный набор таков: туалет (бесплатный, очень приличный в санитарном и прочих отношениях, приспособленный для использования инвалидами), бензозаправка, Макдоналдс или «Бургер Кинг», небольшой магазинчик, торгующий продуктами, картами, путеводителями и всякой промтоварной мелочью, несколько уличных автоматов с горячими и холодными напитками и, наконец, «куст» телефонных автоматов, откуда можно позвонить в любую точку земного шара, оборудованную телефоном.
Расширенный вариант (обычно недалеко от более-менее крупных населенных пунктов, в местах пересечения значимых автомагистралей, рядом с мотелями и т. д.) предлагает самые различные комбинации составных частей минимального набора плюс что‑нибудь еще. Например, в rest area может быть несколько Макдоналдсов и «Бургер Кингов» или самый настоящий ресторан, в том числе с национальной кухней — китайской, японской, мексиканской. Не так уж редки залы игральных автоматов и даже детские аттракционы типа каруселей.
В американской глубинке
Иногда придорожные заведения служат тусовочными местами для аборигенов, и там можно понаблюдать за исконно-посконной жизнью глубинки, той самой одноэтажной Америки. Погрузиться, так сказать, в самую гущу народной жизни. По крайней мере, ни на какой экскурсии подобного не увидишь.
Мне с двумя приятелями, например, довелось по дороге из Атланты в Нью-Йорк остановиться на ночлег в мотеле под Харрисбургом, Пенсильвания, и зайти вечером в придорожный «ресторан» под названием «Барбекю» (причем на вывеске было написано не «Barbecue», как положено, а «Barbeku»). Насчет ресторана, конечно, громко сказано — так, пивной бар, но с танцполом и караоке. С первого взгляда было видно, что публика собралась самая что ни на есть простецкая — в основном те же разухабистые бородачи-тракеры. Женская половина была представлена удивительными дамами — совершенно невероятных размеров, но с очень миловидными лицами и прекрасными, пышными белокурыми волосами.
Несмотря на не слишком презентабельный вид сильно прокуренного заведения и явное (по американским, конечно, меркам) подпитие многих посетителей, атмосфера была дружелюбной и какой‑то степенной (никакой агрессии, свойственной многим нашим придорожным «шалманам», даже близко не чувствовалось). Флибустьерского вида тракеры чинно вальсировали с пышнотелыми мисс (или миссис?) под лиричные песенки в стиле кантри, попеременно исполняемые под караоке то одной, то другой девахой-исполином. Голоса у певиц были красивые и хорошо поставленные.
Вся эта публика проявила к трем новым гостям, разговаривавшим между собой на непонятном языке, спокойный, доброжелательный интерес (надо сказать, что американцы вообще‑то довольно любопытны). Узнав, что вот мы, трое русских, пересекли на автомобиле всю Америку от Нью-Йорка до Нью-Орлеана и теперь едем обратно, под восклицания «It’s great!» («Потрясающе!») окружающие начали угощать нас пивом и местной пивной закуской — обжаренными и вывалянными в соли поросячьими ушками. Под пиво и ушки выяснилось, что мужики, из разных концов США перегоняющие фуры в Нью-Йорк, завтра отправятся дальше, а сюда зашли пивка попить и малость расслабиться. А вот девчата — местные, и тоже собрались развлечься и потанцевать. Причем некоторые приехали на своих машинах из горных поселков в Аппалачах, преодолев ради того, чтобы посидеть в «Барбекю», больше 140 миль. Что поделаешь, если дома скучища и никаких развлечений. Глушь — она и в Америке глушь.
Между прочим, чудная белокурость местных дам — самого что ни на есть натурального происхождения. Во многом это объясняется этническим составом населения Пенсильвании: большинство жителей — потомки немецких, голландских и шведских иммигрантов, заселивших штат еще в XVIII веке, до сих пор занимающиеся здесь сельским хозяйством. Именно тут поселились знаменитые амиши — немцы-меннониты, сохранившие в неприкосновенности свой язык, религию, образ жизни и обычаи XVII–XVIII веков. Так и живут: пашут на лошадях, строят деревянные дома и церкви, не признают автомобилей, телевизоров, телефонов и прочих изобретений современной цивилизации.
Сейчас Амишленд — одна из главных туристических достопримечательностей Пенсильвании. При этом очень много туристов приезжают из Германии, чтобы посмотреть, как жили их предки. Характерно, что в мотеле, где мы остановились, был немецкоязычный телеканал. Не для амишей, конечно, которые, повторю, телевизор не признают. Просто учитывается, что немецкое культурное влияние в штате до сих пор очень сильно.
Кстати, о мотелях. В американском мотеле одноместная комната ценою 40–50 долл. за ночь, как правило, не уступает аналогичному номеру в очень приличной европейской трехзвездочной гостинице: ванна, туалет, телевизор, белье, завтрак — все вполне на уровне. Мотели подешевле менее комфортны, но в целом вполне респектабельны. Бывает, правда, что в мотель и тем более в отель вообще не попасть — нет мест. В пик курортного сезона где‑нибудь в Майами или во время церемонии вручения Оскаров в Голливуде, когда номера в гостиницах бронируют за несколько недель, это вполне естественно. Но на такое можно налететь и в каком‑нибудь американском Моршанске. Приезжаешь — а там съезд энтомологов штатов Среднего Запада или слет гомеопатов Южной Каролины. Все забито под завязку. И вот тут порой, несмотря на весь пресловутый американский индивидуализм и зацикленность на privacy, выручают самое элементарное гостеприимство и готовность помочь. Мой друг, давно живущий в США, рассказал такую историю. На одном из маленьких курортов Вирджинии он никуда не смог приткнуться — городок оккупировали серфингисты. Потратив целый день на поиски ночлега и уже ни на что не надеясь, приятель спросил у проходившей мимо пары, не знают ли они какой‑нибудь гостиницы. Молодые люди начали перечислять названия, но, увы, он уже везде побывал. Тогда его собеседники спросили, на сколько он приехал, и вдруг предложили: «А живи у нас…». И мой приятель совершенно бесплатно прожил у этих симпатичных людей пять дней, подружился с ними и прекрасно провел время.
Не стану выводить из этого случая какую‑то закономерность, тем более утверждать, что все американцы запросто пускают к себе незнакомцев с улицы — подобного нигде не бывает. Но рискну утверждать: единичным исключением тот случай не был. Похожие рассказы я слышал и от других наших соотечественников, обосновавшихся в США. Например, некий фермер застукал нескольких студентов, жгущих костер в его частном лесу. Студиозусы навешали ему лапши на уши: дескать, заблудились. Фермер их пожалел, пригласил к себе в лесной домик, напоил-накормил и два дня водил по своим угодьям, показывая местные красоты. И денег опять же не взял. Хотя мог бы и пристрелить — по своему‑то лесу он с винтовкой ходил, а частная собственность в Америке священна и неприкосновенна.
Все это я к тому, что считать американцев бездушными и жадными глупцами — столь же неправильно, как выставлять наших соотечественников поголовными пьяницами и лентяями. И еще к тому, что мир не без добрых людей. Причем добрых особенно много именно в глубинке, в том числе и американской.
Смотри также:
Если Вы хотите регулярно получать новые интересные статьи о странах - подпишитесь:
информационная туристическая рассылка Turistua.com
|
|
О чем думает голый человек: натуристический отдых в Хорватии