Главная » Статьи » Дублин — столица Изумрудного острова
Интересные статьи о туризме
Дублин — столица Изумрудного острова
|
Еще относительно недавно британцы называли Дублин Dirty Old Town — «грязный старый город». А сейчас его принято именовать городом для молодых, и ездить сюда на уикенд теперь модно не только у англичан, но и у жителей всей Западной Европы. |
|
Почему ирландцы — не британцы
Если приехать в Дублин прямо из Лондона, то сразу бросится в глаза, что между этими городами много общего, хотя в главном городе Ирландской Республики, безусловно, нет такого имперского величия и изысканного аскетичного аристократизма, как в столице Соединенного Королевства. И все же пребывание Ирландии в течение многих веков под скипетром британской короны (с XII века по 1923 год в качестве провинции, а в 1923–1949 годах в статусе доминиона Ирландское свободное государство), конечно же, оставило здесь неизгладимый след.
О соседстве с Великобританией напоминают двухэтажные автобусы, левостороннее движение, такие же, как в Лондоне, телефонные будки и почтовые ящики, только не красного, а зеленого цвета. В Дублине, как и во многих английских городах, основную часть застройки исторических кварталов составляют ровные ряды домов в георгианском стиле. Как и в столице Соединенного Королевства, здесь много парков и садов, а местные архитектурные шедевры — церковь Крайстчерч, собор Сент-Патрик, Тринити-колледж, Дублинский замок, Ирландская государственная галерея и другие — выдержаны в стиле английской готики и псевдоготики.
Но самое главное наследие британского владычества — несомненно, английский язык, ставший родным для подавляющего большинства населения Изумрудного острова. Правда, после обретения независимости гэльский язык (то есть язык ирландских кельтов) стал наряду с английским государственным. В обязательном порядке его изучают в школах и вузах, всю официальную документацию и делопроизводство ведут на двух языках, а на полицейских машинах, например, написано не Police, а Garda. И тем не менее попытка воссоздать гэльский язык и привить основной массе ирландцев пока не удалась — родным его считают не более двух процентов граждан республики.
Однако было бы грандиозной ошибкой считать ирландцев лишенными национально-культурного самосознания и отождествлять их с британцами. Более того, не так уж много найдется в мире народов, которые смогли бы, несмотря на многовековое иноземное господство и самый настоящий культурный геноцид, отстоять и сохранить национальный менталитет и самобытность. А они даже навязанный им язык завоевателей сумели с помощью невообразимого, но очень музыкального ирландского акцента превратить едва ли не в отдельное, самостоятельное наречие.
И вот, что характерно: несмотря на то что граждане Ирландской Республики и Соединенного Королевства пользуются в обоих государствах равными правами и фактически не считаются иностранцами (ирландцы, в частности, до сих пор служат по контракту в английской армии), британцы на Изумрудном острове сейчас смотрятся именно что чужеземцами. Они регистрировались на рейс в «Даблин», но прилетели в «Дублин», и «бас» здесь не «бас», а «бус», и «паб» — «пуб», а «мани» — «моней». Аканье в этих словах почти безошибочно выдает подданного Ее Величества.
Такие истинно британские понятия, как виски и футбол, в Ирландии тоже имеют свое собственное, совершенно самостийное содержание. В отличие от скотча (whisky), ирландское виски именуют whiskey. Английскую версию футбола здесь называют сокером, «футбол» же в Ирландии — презабавнейшая игра с круглым мячом, тридцать здоровых мужиков пинают его и руками, и ногами.
Нельзя не упомянуть, наверное, первостепенное отличие ирландцев от британцев — религиозное. Свыше 90 процентов граждан Ирландской Республики — католики. Католицизм для ирландца — основа национальной самоидентификации, перевешивающая и языковую общность, и сходство с британской культурой и образом жизни «соседей». Ведь большинство англичан и шотландцев — протестанты, и в Британии к папистам всегда относились враждебно, даже сейчас настороженность в отношении католиков полностью не исчезла.
Город нескольких деревень
Дублин (по?гэльски Baile Atha Cliath — Бале-Аха-Клиах), долгие годы являвшийся административным центром британского владычества в Ирландии и к тому же вторым по значению портом Британской империи, естественно, сохраняет в своем облике отпечаток всех сложнейших перипетий англо-ирландских отношений. О них напоминает даже антропологический тип дублинцев. Принято считать, что ирландцы — либо рыжие, либо брюнеты. Однако это верно, главным образом, по отношению к жителям западных графств Изумрудного острова, для них характерен преимущественно кельтский тип внешности. Но на востоке острова, где собственно и расположен Дублин, издавна селились сначала норманны (по преданию, город основан викингами еще в IX веке), а потом англичане, что, естественно, повлияло на облик местных жителей. Отсюда на востоке Ирландии довольно много голубоглазых блондинов.
Или взять хотя бы те самые «григорианские» здания. В первой половине XVIII века британские власти Дублина, которых раздражала хаотичность и пестрота застройки этого города, ввели единые архитектурные стандарты, обязывающие жителей возводить свои дома в едином стиле с фасадами, выровненными по одной линии. Дублинцы подчинились, но и здесь проявился ирландский мятежный дух, стремление продемонстрировать свою независимость и самобытность. Выполняя предписанные властями строительные нормативы, они тем не менее принялись украшать двери жилищ и ворота живописнейшими и очень оригинальными орнаментами, барельефами и рисунками — всяк на свой лад. Именно с тех пор Дублин прославился своими дверями, их до сих пор с большим интересом рассматривают многочисленные туристы, прогуливаясь по историческим кварталам города.
Наиболее значимые достопримечательности столицы Изумрудного острова находятся на южном берегу реки Лиффи, впадающей в залив Ирландского моря с названием Дублин. Здесь самые красивые улицы и площади, Дублинский замок, уже упоминавшиеся церковь Крайстчерч XI–XIII веков и собор Сент-Патрик XII—XIV веков, тесно связанный с жизнью знаменитого ирландского писателя Джонатана Свифта. Здесь же известный университет Тринити-колледж, банк Ирландии, Национальный музей науки и искусства, Национальная галерея, здания обеих палат парламента и множество дворцов и особняков в стиле английского классицизма.
На северном берегу реки туристов привлекает здание Верховного суда (Дворец юстиции XIII века), Главный почтамт на улице 0’Коннелл, где началось восстание 1916 года, жестоко подавленное британскими войсками. В западной части города расположен парк «Феникс» с зоологическими садами и резиденцией президента республики.
Однако стоит лишь немного отойти от привычного туристического маршрута — и можно увидеть сохранившиеся кое?где районы так называемого бедного Дублина с унылыми домами грязно-кирпичного цвета. Именно таким Дублин был в те времена, когда ирландцы, спасаясь от нищеты и голода, тысячами уезжали за океан: в США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. И англичане называли его Dirty Old Town — «старый грязный город».
Массовая эмиграция продолжалась вплоть до начала 90?х годов XX века, пока в Ирландии не началось самое настоящее экономическое чудо, превратившее страну в одно из самых динамично развивающихся государств Европы. Ирландию даже называли Японией Европы. По мере того как она становилась все богаче и благоустроеннее, исчезал и «старый грязный город». Но напоминание о нем кое?где сохранилось до сих пор, и на это стоит посмотреть. Хотя бы для того чтобы понять, чего достигла Ирландия, еще совсем недавно считавшаяся задворками Европы.
Уникальность Дублина еще и в том, что, с одной стороны, это современный европейский город, крупный финансовый, промышленный и культурный центр, а с другой — он в каком?то смысле остался тем, чем был в далеком прошлом, то есть совокупностью нескольких «деревень». Следы прежнего подразделения на разные «деревни» сохранились до сих пор в специфических особенностях дублинских районов, зеленых пространствах между ними и даже в местечковом самосознании их жителей. Стоит совсем немного удалиться от центра, и начнется самая настоящая патриархальная Ирландия: бескрайние изумрудные луга, известковые холмы, пастбища, разделенные каменной изгородью, и даже домики с соломенными крышами.
Паба не обойти — и без паба не обойтись
Перемещаться по Дублину, просто гулять по ирландской столице — захватывающее занятие. Как здорово посетить исторические места, «навестить» Джеймса Джойса или Бернарда Шоу, побродить по самому большому в мире парку «Феникс», пройтись по набережной Лиффи, вдыхая свежий морской воздух. Однако занятие это не такое уж простое, потому что постоянно возникает искушение задержаться и не где?нибудь, а в знаменитом ирландском пабе. Недаром же персонаж Джойса Блум ставил перед собой почти невыполнимую задачу: «Пересечь Дублин и не наткнуться на кабак». Ведь питейные заведения на каждом углу, и только совершенно бездушный человек может удержаться от соблазна и не зайти в один из них. Хотя одним пабом дело наверняка не ограничится. Начинаешь залетать и в другой, и в третий, и в десятый — и получается, как у бравого солдата Швейка: «Я один раз побывал в двадцати восьми местах и, к чести моей будет сказать, нигде больше трех кружек не пил».
Ирландские пабы внешне довольно похожи на английские. Тот же неистребимый викторианский уют, стойки и табуретки из темного дерева, прихотливо декорированные потолки, старые фотографии на стенах, атрибутика футбольных клубов и самая невообразимая утварь на застекленных полках. И наиболее распространенная закуска тоже типично английская — непонятно почему обожаемые жителями Британских островов пресные «фиш-энд-чипс». Только помещения у ирландских пабов не такие продолговатые, как у английских, да и ирландское «Килкенни» или «Мэрфи» гораздо вкуснее кисловатого английского «Биттера». Не говоря уже о великолепном, но, скажем так, весьма оригинальном по вкусу «Гиннессе», в пинту которого ирландские барышни обычно добавляют пятьдесят граммов ягодного ликера, чтобы сбить горечь. (Можно, кстати, посетить знаменитую пивоварню Guinness — здесь на глазах посетителей и рождается чудесный напиток, его дадут попробовать как раз столько, сколько нужно, чтобы не упиться, а проникнуться.)
В наиболее традиционных ирландских пабах не принято было пользоваться пепельницами, и окурки разрешали кидать прямо на пол, посыпанный стружкой. Сейчас, правда, к негодованию традиционалистов в стране запрещено курить в пивных — для любителей дымного зелья при таких питейных домах оборудованы своего рода предбанники. Что поделаешь — глобализация…
Иностранец непременно попадет в район Темпл Бар — своего рода пивной загон для туристов. В его центральном заведении Auld Dubliner («Старый дублинец») контингент почти сплошь состоит из иностранцев, убежденных, что без интенсивного поглощения продукции предприятий Guinness и Jameson Ирландию ни за что не постичь. Кроме того, в Темпл Бар расположены и международный киноцентр, и центр искусств, где регулярно устраивают фестивали и различные представления. Так что прийти сюда можно задолго до наступления темноты.
И все же сведущие дублинцы концентрируются в так называемых local pubs — тех самых исконно-посконных ирландских пабах. Наиболее известен The Palace Bar — старейший в городе, совсем не изменившийся с давних времен. Стоит побывать в Boomerang & The Kitchen или в супермодном Zanzi Bar, а то и отправиться в портовый район, где в многочисленных кабачках кроме всего прочего подают еще и всякую вкуснятину, в первую очередь искусно зажаренную рыбу.
Ирландское веселье
Считается, что главное отличие ирландского паба от английского — в особой душевной атмосфере, превращающей пивную в нечто вроде семейного собрания, клуба близких друзей, где вам не дадут скучать и даже заставят веселиться вместе. Ирландцы считают это преимуществом перед англичанами. По их мнению, те ведут себя в своих питейных заведениях слишком сухо и замкнуто.
И действительно, ирландцы — чрезвычайно открытый, добродушный и веселый народ. Переступив порог забитого людьми паба, посетитель сразу попадает в атмосферу всеобщей доброжелательной возбужденности, причем здесь позитивно настроены к окружающим, включая тех же англичан, хотя вообще?то ирландцы относятся к ним порой весьма скептически. Через пару выпитых пинт уже можно перезнакомиться с соседями, а через пару часов (и пары пабов) пуститься отплясывать вместе со всеми традиционную ирландскую джигу.
Пабы, ночные клубы и прочие развлекательные заведения разбросаны по городу и его окрестностям. В каком?нибудь захудалом местечке, где жителей немного, обязательно есть несколько пивных и они неизменно полны, причем веселье довольно часто выплескивается на улицу.
Ночная жизнь — еще одна достопримечательность Дублина. Тем не менее любителям «клубнички» здесь не предлагают чего?то сногсшибательного. Раньше, правда, когда Ирландия была нищей и голодной, Дублин слыл всеимперским вместилищем разврата — тысячи ирландок из разоренных деревенек устремлялись сюда для занятия древнейшей профессией. Сейчас нищета исчезла, а вместе с ней сошла на нет и массовая уличная проституция. Таким делом, как и во многих других западных странах, занимаются в основном уроженки Азии и Африки и главным образом в районах, примыкающих к порту. Есть, конечно, и другие виды «обслуживания» — «массажные» салоны, девочки по вызову (соответствующей рекламой, как и в Лондоне, обклеены телефонные будки), но это упрятано, как говорится, на задворки.
К тому же надо помнить: Ирландия — страна католическая, причем для большинства населения религия — не пустой звук. Не только проституция, но даже стриптиз под запретом (и, кстати, аборты тоже). Что же до раскованности ирландок и всеобщей простоты нравов, то они не должны вводить в заблуждение — можно нарваться. Так что предаваться самому залихватскому веселью вполне допустимо, но все?таки «в рамках».
Наивысшего пика ирландское веселье достигает в День святого Патрика. Самый знаменитый ирландский праздник ежегодно отмечают 17 марта. Это не только день святого — покровителя Ирландии, но и день ирландской культуры и независимости. День святого Патрика сопровождается уличным парадом, всеобщим весельем и морем пива. Принято одеваться в зеленое, искать четырехлистный шамрок, приносящий счастье. Между прочим, еще в позапрошлом веке в День святого Патрика не разрешалось продавать алкоголь. Почему?то запрет не распространялся на транзитных пассажиров, и спиртное продавали только в буфетах у перрона. Билеты, дающие шанс туда пробраться, в праздничный день расходились с невообразимой скоростью.
А вообще?то, у ирландцев довольно много праздников. Например, Bloomsday, отмечаемый 16 июня. Он посвящен чествованию Джеймса Джойса и его «Улисса». Праздник гремит по улицам и паркам города, достигая апофеоза у дома-музея писателя. А 21–23 июля в квартале Темпл Бар проходит Temple Bar Blues Festifal, Фестиваль блюза; 8–12 августа — Kerrygold Dublin Horse Show, самое престижное шоу наездников; 3 сентября — All Ireland Hurling Final. Это финал первенства по старейшему ирландскому виду спорта — херлингу (хоккею на траве). По мнению знатоков, херлинг — одна из самых быстрых игр в мире. Dublin Theatre Festival — известный в мире театральный фестиваль — царит в Дублине 2–14 октября. Наконец, 26–29 декабря устраивают Horse Racing Christmas Festival — скачки, посвященные Рождеству.
Как видим, в какое время года ни приедешь в Дублин, поводов для веселья предостаточно. Надо просто приехать.
Смотри также:
Если Вы хотите регулярно получать новые интересные статьи о странах - подпишитесь:
информационная туристическая рассылка Turistua.com
|
|
Анекдот! Занимательная статистика США