Главная » Статьи » Театр блистательной Генуи
Интересные статьи о туризме
Театр блистательной Генуи
|
Геную — столицу Лигурии, один из крупнейших портов Средиземноморья и самый большой порт Италии — часто поэтично сравнивают со старинным театром.
Генуэзский партер
Партер города — колоритный порт, который окружают ложи — великолепные старинные дворцы, а с ближайших холмов, с высоты 600 м над уровнем моря, прямо к заливу спускается амфитеатр — городские кварталы. Наш корабль вошел в генуэзский порт глубокой ночью, а потому насладиться панорамой зрительного зала, находясь на сцене, то есть при входе в гавань, не довелось: кроме россыпи электрических огней, в кромешной тьме ничего не было видно. |
|
Утром же знакомство с Генуей пришлось начинать с того самого порта, который, по-моему, все же больше похож не на место для публики в театре, а на оркестровую яму, подлинный же партер — это расположенный на уровень выше припортовый квартал. Как бы там ни было, но точка обзора расположена везде слишком низко, и увидеть полноценную панораму Генуи из любого места весьма затруднительно. Зато неповторимого колорита здесь предостаточно, и необычное начинается с первых же шагов по генуэзской земле.
Чрезвычайно выразителен сам порт: он огромен, в нем собрано множество кораблей — от океанских лайнеров-великанов на рейде до обшарпанных рыбацких шаланд, приткнувшихся друг к другу возле многочисленных причалов. Как и положено, летают чайки, чувствуется запах рыбы, у воды разложены рыбацкие сети, сами рыбаки весьма экзотического вида суетятся на палубах своих суденышек, а ловцы попроще стоят с удочками на пирсах (причем вторые гораздо больше похожи на морских волков, чем их коллеги из шаланд). В общем, портовая романтика налицо…
Немного удивила система пограничного и таможенного контроля: вроде бы путь с пристани вел прямо к КПП, где стояли позевывая парни в форме — пограничники, финансовые гвардейцы и карабинеры. Понятное дело, надо было идти туда для прохождения соответствующих формальностей. И пассажиры с нашего судна именно в том направлении последовали. Однако по обеим сторонам от КПП никакого забора не обнаружилось. Поэтому, сойдя с корабля, не составляло труда удалиться, например, налево по причалу и спустя метров эдак 150 подняться вверх по лестнице, которая выходила прямо на шоссе, за которым сразу ветвились улочки и переулки жилого квартала.
Никого из представителей итальянских иммиграционных властей и близко не наблюдалось, поэтому выходить из порта и возвращаться туда можно было совершенно беспрепятственно, что автор этих строк неоднократно и проделывал. Безусловно, виза у меня имелась, просто так удобнее оказалось ходить. Вполне допускаю, что подобные операции по душе и тем, у кого с визой далеко не все в порядке. После констатации данного факта титанические усилия стран ЕС в целом (и Италии в частности) по борьбе с нелегальной иммиграцией выглядят как-то несерьезно…
Выбравшись означенным образом из оркестровой ямы в партер (то есть в портовый квартал), оказываешься в обстановке, столь хорошо знакомой нашим соотечественникам по замечательному итальянскому неореалистическому кинематографу 50–60-х годов прошлого века. Многоэтажные грязновато-серые обшарпанные дома, узкие улочки с перекинутыми от дома к дому веревками с бельем, снующая туда-сюда толпа, состоящая в основном из обремененных хозяйственными заботами и хозяйственными же сумками матрон, чертенятистых ребятишек и непрезентабельных персонажей, будто бы вывалившихся из фильмов Феллини или Витторио Де Сика… С той лишь разницей, что большинство персонажей да и в общем-то вся припортовая публика явно родом не с Апеннин, а из Северной и прочей Африки (это опять же к вопросу о титанических усилиях). Ну и, конечно, запахи, самые экзотические и не очень, среди которых отчетливо выделяются отнюдь не парфюмерные веяния из многочисленных подворотен. Но главное — витающий в атмосфере дух какой-то всепроникающей жуликоватости. Видимо, поэтому в портовом квартале так много полицейских самых разных категорий — городские, карабинеры, солдаты финансовой гвардии, — причем многие с автоматами. Словом, столько полиции я не видел ни в одном другом месте Европы.
Генуя гордая
Однако все это прихожая, не слишком респектабельная, но всего лишь преддверие настоящей Генуи. От самого порта тянется знаменитая Via del Pre (улица Святого Отца), которая с незапамятных времен известна всем российским морякам как Колбаса. По узкому и, кажется, бесконечному каменному лабиринту всегда движется разноязыкая толпа, растекающаяся по бесчисленным магазинчикам, где можно приобрести любой, даже самый диковинный товар. Via del Pre выталкивает людской поток в Старый город, в исторический центр Генуи с хитросплетением его улочек и переулков, с чередующимися уровнями высот, с церквями, дворцами и галереями. Площадь исторического центра равна четырем квадратным километрам — считается, что она самая большая в Европе.
Подходы к центру охраняет построенное в 1280 году палаццо Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio). С XV века в нем размещался банк Сан-Джорджо — один из символов города, ведь генуэзские банкиры, финансировавшие в эпоху Возрождения почти всех европейских монархов, внесли огромный вклад в дело процветания Генуи. Дворец украшен фресками в память об открытии Америки.
Образ Христофора Колумба — наверное, самого знаменитого генуэзца — угадывается в Генуе на каждом повороте. Он запечатлен везде: в статуях и картинах, в названиях улиц, площадей, фонтанов, баров и городского аэропорта. С берега, с высокого постамента Колумб смотрит туда, где за тысячи штормовых миль от Генуи лежат открытые им земли Центральной и Южной Америки. Генуэзцы бережно хранят память о своем великом соотечественнике: до сих пор стоит домик Колумба, в котором, по преданию, он родился и жил, а у подножия памятника мореплавателю всегда лежат свежие цветы. По случаю торжественного празднования 500-летия путешествия Колумба в Новый Свет в Генуе были отреставрированы старые и построены новые здания. Один из ведущих архитекторов Европы Ренцо Пьяно значительно изменил облик Генуи.
Но, несмотря на новшества, повсюду в неприкосновенности сохраняются следы славного прошлого. Прогуливаясь по одной из улочек, вдруг замечаешь на одном из старинных палаццо табличку, которая гласит, что здесь еще в XII веке граждане города храбро сражались с войсками грозного Фридриха Барбароссы. Подлинное воплощение величия Генуи — Дворец дожей, или Герцогский дворец (Palazzo Ducale), что на Piazza Matteotti, одной из самых больших площадей Генуи. Да и сам комплекс сооружений Palazzo Ducale просто огромен. Теперь в его циклопических залах проходят художественные выставки и прочие культурные мероприятия, а когда-то он служил резиденцией правительства Генуэзской республики, чьи владения простирались до границ Сирии, Северной Африки, вплоть до берегов Крыма, о чем напоминают руины генуэзских крепостей в Балаклаве, Инкермане, Судаке, Феодосии. Восхищаясь величием республики и отвагой ее граждан, великий Петрарка назвал Геную «хозяйкой моря, королевским городом, гордым своими людьми и своими стенами». До сих пор одно из названий Генуи — La Superba, что означает «Гордая».
Если отправиться по Via San Lorenzo, которая начинается восточнее палаццо Сан-Джорджо, то попадешь к еще одному объекту гордости генуэзцев — сооруженному в 1118 году кафедральному собору Генуи, великолепному Сан-Лоренцо с его характерной для генуэзской архитектуры черно-белой облицовкой фасада. На протяжении многих веков он приобретал все новые и новые украшения. Так, портал Сан-Джованни XII века на северной стороне собора построен в романском стиле, а двери главного фасада соответствуют более поздним образцам французской готики.
Такое же смешение стилей можно наблюдать и в интерьере собора. Настоящим украшением его является Капелла ди Сан-Джованни Баттиста (Capella di San Giovanni Battista), оформленная в стиле эпохи Ренессанса (1451–1465) и посвященная Иоанну Крестителю, покровителю города. Здесь находится саркофаг XIII века, где были сокрыты мощи Иоанна Крестителя, доставленные сюда генуэзскими купцами из крестового похода в 1098 году. Об этом любой генуэзец не преминет рассказать, опять же из гордости за славные деяния отважных предков. Кроме того, в сокровищнице храма хранятся Сакро Катино — голубое блюдо, на котором Саломее будто бы подали голову Крестителя, — и кубок из зеленого стекла, по легенде, использовавшийся во время Тайной вечери.
Недалеко от Сан-Лоренцо расположилась одна из самых спокойных площадей Генуи — пьяцца Сан-Маттео (Piazza San Matteo). Ее небольшая церковь и старинные особняки были обновлены и отреставрированы семьей Дориа в 1278 году, причем в единой манере. Гармонии композиции удалось добиться благодаря чередованию белых и черных поперечных полос на фасадах зданий. Южнее разместилась едва ли не самая великолепная из генуэзских церквей — Сан-Донато (San Donato) с умопомрачительно красивой семиугольной колокольней.
Повседневность в исторических декорациях
Впрочем, перечислять архитектурные шедевры и прочие достопримечательности Генуи можно до бесконечности, причем не так уж просто в этом обилии старины выделить главное ядро, вокруг которого бурлит жизнь столицы Лигурии, которая порой напоминает красочный спектакль, поставленный на фоне изумительных исторических декораций. Роскошные мраморные палаццо аристократических семейств Тринальди, Спинолы, Бокканегры, Фрегозо и так далее причудливо соседствуют с простецкими кабачками, где проводят время местные докеры camaili и матросы со всего мира. В лабиринте переулков Старого города незатейливая повседневная жизнь не прекращается ни на минуту. Окунуться в самую ее гущу можно, например, на Via di Sottoripa. Так называется место, где жители Генуи останавливаются поболтать, устав от криков уличных торговцев, запахов кофе, жареной пищи и песто, самого типичного лигурийского соуса.
Генуэзцы, конечно, гордецы, но в целом люди доброжелательные, открытые и контактные, хотя такие положительные качества несколько снивелированы плохим знанием ими иностранных языков. Данный факт неудивителен для Италии в целом, но для такого крупного портового города, как Генуя, монолингвизм, согласитесь, кажется несколько странным. Однако языковой барьер горожане преодолевают легко, главным образом за счет опять же доброжелательности и какой-то чисто итальянской непосредственности.
Как-то, выпив кружки две пива в одном маленьком кафе на Via di Sottoripa, я справился у пожилого бармена, тоже напоминавшего персонаж из неореалистического фильма, где в заведении находится «служба», в смысле туалет (слово, как известно, интернациональное). Мужик почему-то несказанно обрадовался, стал экспансивно размахивать руками, увлек меня куда-то за кулисы и подвел к умывальной раковине с краном. Я, естественно, попытался на разных языках объяснить ему, что мне надо не руки помыть, а совсем другое (потом уж, кстати, и первое). Но генуэзец, показав жестами, мимикой и восклицаниями, что прекрасно понимает характер моей потребности, по-прежнему радостно пригласил меня к действию, деликатно задернув шторку. По выходе я был встречен дружескими похлопываниями по плечу, вопросами о том, из какой страны я прибыл, и восторженными возгласами по поводу моей принадлежности к великой России. До сих пор не пойму, что это было…
Генуя великолепная
Однако при всей множественности центров общественной жизни в Генуе есть одна улица, которая выделяется среди прочих. Она названа в честь великого борца за объединение Италии Джузеппе Гарибальди. Прогуливаясь по ней (тогда ее именовали Strada Nuova — «Новая дорога»), император Карл V назвал XVI столетие веком генуэзцев. Strada Nuova, строившаяся с 1551 по 1558 годы, предназначалась для разбогатевших торговцев Генуи, не желавших тесниться в средневековых кварталах. Улицу застроили роскошными дворцами и особняками, участки продавали на аукционах, куда допускали только членов самых влиятельных семейств. Так возник элитный квартал.
Поклонники города (с легкой руки мадам де Сталь) называли Strada Nuova Королевской улицей, сейчас генуэзцы считают ее красивейшей «страдой» Италии. Для того есть все основания — великолепные дворцы выстроились здесь, как солдаты на параде: палаццо Камбьязо, палаццо Каррего-Катальди, палаццо Пароди, палаццо Дориа, палаццо Подеста. Но из множества хором по улице Гарибальди особого внимания заслуживают два из них — дворцы Бианко (Galleria di Palazzo Bianco) и Россо (Galleria di Palazzo Rosso), в которых размещены богатейшие коллекции живописи.
В палаццо Бианко (дом № 11) находится одна из самых значительных в Генуе коллекций живописи. Некоторые произведения из нее выполнены прекрасными, хотя и малоизвестными генуэзскими художниками. Кроме того, собранию музея принадлежат произведения выдающихся итальянских мастеров, среди которых Караваджо, Веронезе и Филиппино Липпи, а также работы голландских и фламандских художников — Мемлинга, Йоса Ван Клеве и Яна Провоста. В палаццо Россо (дом № 18)можно полюбоваться не менее выдающимися произведениями живописи. Среди них — портреты Антониса Ван Дейка, который несколько лет работал в Генуе, а также произведения Дюрера, Веронезе, Пальмы Старшего.
Новая Генуя, выросшая в XIX веке, расположена к северо-востоку от порта. Богатая архитектура и живописное расположение этой части города принесли Генуе еще один эпитет — великолепная. Здесь бурлит активная театральная и концертная жизнь, проходят всемирно известные конкурсы скрипачей имени еще одного знаменитого генуэзца Никколо Паганини.
Сердцем современной Генуи можно, пожалуй, назвать площадь Феррари (Piazza Ferrari). В центре ее находится большой фонтан, обдающий алмазными брызгами неосторожных прохожих. Сразу за бронзовым монументом Джузеппе Гарибальди расположен главный городской театр Карло Феличе, построенный в 1828 году по проекту главного генуэзского градостроителя Карло Барабино. Наконец, нельзя не упомянуть еще один символ Генуи — 117-метровый маяк Лантерна (La Lanterna) в западной гавани.
И все-таки амфитеатр
Однако чтобы по-настоящему увидеть Геную, мало прогуляться по Старому городу и по улице Гарибальди. Здорово подняться (на лифте или фуникулере) на один из холмов, окружающих город. Подъемник Della Zecca отправляется с Largo Zecca, он доставляет пассажиров на холм Del Righi на высоту 300 м над уровнем моря. Фуникулер Principe поднимается в Granarolo, а тот, что отправляется с Piazza Portello, — на Corso Magenta. С высоты видно совсем другую Геную, тот самый амфитеатр: внизу — мягкие изгибы лигурийского побережья, а над вами на фоне ярко-синего неба — вершины Апеннин. Между берегом и горами теснятся палаццо, музеи, величественные арки, со вкусом выстроенные жилые кварталы, широкие площади и узкие улочки. По суперсовременным автотрассам мчатся непрерывные потоки машин. Много здесь и изящных мотороллеров, за рулем которых часто можно увидеть очаровательных генуэзок.
А вечером хорошо отправиться в Лагуну, любимое место отдыха горожан, и наблюдать эффектное зрелище. В лучах прожекторов сияет позолотой копия Колумбовой каравеллы в натуральную величину. Неподалеку у моста (понте) Спинола сооружен самый большой в Европе океанариум площадью 13 тыс. кв. м и водоизмещением 4,5 млн л, здесь обитают пять тысяч представителей морской фауны. В 70 огромных бассейнах воссоздана подводная среда Красного моря и карибских коралловых рифов. В десятке шагов от него под легким навесом — нетающий каток. Летом «коньками режут лед» юноши и девушки в пляжных костюмах.
Панорамой Генуи можно полюбоваться и с моря: все лигурийское побережье, включая Генуэзский залив, обслуживают маленькие экскурсионные суда. Я, правда, на этих корабликах не плавал, но, когда наше судно отплывало из Генуи (к счастью, это происходило погожим солнечным днем) , было трудно оторвать взгляд от блистательного генуэзского амфитеатра, медленно тающего за горизонтом.
Смотри также:
Если Вы хотите регулярно получать новые интересные статьи о странах - подпишитесь:
информационная туристическая рассылка Turistua.com
|
|
Десять причин приехать в Латвию