 |
Сицилийский экстаз пещерного происхождения, Статьи - TuristUA.com |
 |
Все, что нужно туристу: горящие туры, заказ билетов, отели и гостиницы, туристическое снаряжение, советы и полезная информация. |
||
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Главная » Статьи » Сицилийский экстаз пещерного происхожденияИнтересные статьи о туризмеСицилийский экстаз пещерного происхождения
На пути из Палермо в Сиракузы или Катанию можно высадиться ровно посередине, в красивой долине между двумя горами, увенчанными городами Леофорсом и Энной, благо итальянская система железнодорожных пассажирских перевозок позволяет сделать сколько угодно остановок на указанном маршруте, так как билет действителен в течение суток с момента компостирования. Итак, платформа города Энны. А где же город? Выходишь на перрон, и взгляд упирается в крутую, почти отвесную гору. А дорожный указатель гласит: «Г. Энна — 1 км». Судя по тому, что дорога тут же пойдет зигзагами под противоестественно крутым углом, то табличка имеет в виду не расстояние, а высоту над уровнем моря. Каждый из поворотов приближает путника к вершине, но увеличивает и степень его сомнения: а действительно ли ему туда нужно? Тем более если на дворе уже давно стемнело. Но вот последний подъем, и путешественник попадает в город, как зритель из черного зала Первое впечатление — контраст. Зрачок, уже привыкший к темной монотонной и безлюдной дороге, видя игрушечный городок, где улочки переходят в лестницы, ведущие то в храмы, то в квартиры, сужается. Но не только от света, но и от общего ощущения уплотненного пространства. Бесконечная линия дороги в городах сжимается в точку, в которой все места давно заняты. С непривычки спешишь на смотровую площадку. Здесь окраина Энны. У обрыва скалы странник чувствует себя космонавтом, поскольку видит за ее псевдоампирным ограждением космос. Мириады огней городов и селений сливаются с огромными звездами, и ты их путаешь, не видя линии горизонта. Здесь многолюдно, так что есть у кого спросить, как пройти до цели визита — Кастелло ди Ломбардия. Впрочем, все улицы, что устремлены вверх, туда и ведут. Замок расположен на самой вершине, и куда бы ты здесь ни пошел, попадешь на северо-восточную окраину, заканчивающуюся руинами (это с точки зрения горожанина, а по мнению историка, — начинающуюся с них). Направляясь туда, очень скоро окажешься в пределах двух фортов: один — оставшийся от каких‑то племен древних сицилийцев, другой — Кастелло ди Ломбардия в городе Энна. Здесь уже даже слишком просторно. Руины — это всегда пространство, разреженное временем. Между крепостями есть площадка, в разных ее углах время от времени паркуются и отъезжают машины. Квартирный вопрос — национальная проблема итальянских любовников. Вот и пытаются они здесь, на окраине, найти уединение хотя бы на время, сбежав из сдавленного стенами города. Искать ночлег пора, но не хочется. Мысль о гостинице вызывает клаустрофобию. Хорошо бы, завернувшись в спальник, прилечь тут же, на этих древних, свистящих от ветра руинах и уснуть, растворяясь в мерцающей сфере звездного неба. А просыпаться в горах Сицилии лучше рано утром, перед восходом. Впрочем, позже и не получится. Без десяти шесть я уже был на верхней стене древнейшего форта. Восток наливался светом, как будто все огни, еще недавно рассеянные по земле и небу, теперь сконцентрировались в одну точку на горизонте. Вот она стала багровой… Теперь золотой… А слева, на севере, пробив правильным вулканическим конусом слои золотистых облаков, над миром воцарилась Этна. Время пить капуччино. — Непременно посети Сиракузы, — сказала пожилая канадская туристка, наблюдавшая, как я за соседним столиком вожу пальцем по карте Сицилии. — Только ради одного храма Диониса стоит приехать туда. — В Сиракузы, мэм, стоит приехать даже ради одного названия. И вот я в Сиракузах. Храм Диониса легче всего искать по направлению от греческого театра. Петляющая в лимонном саду дорожка сама приведет к огромной пещере с готическим сводом. Средней величины храм в ней поместился бы легко. Из всех служителей бога плодородия, самые последовательные — только какие‑то птицы, похожие на стрижей, летающие стаями под сводами. Никого. Даже эха. А две с половиной тысячи лет назад здесь было весело. Особенно во время праздника урожая. Только мужчины приближаться к этому святилищу в такие дни опасались. Культ Диониса происходит из мистерий древних культов плодородия, в которых женщина вступает в мистическую связь с силами земли. В знаменитых мистериях в честь бога Диониса толпы экстатических женщин разрывали на части этого вечно умирающего и вечно воскресающего бога мужского плодородия. Они могли увидеть его в первом встречном мужчине или же в любом другом символе плодородия, например самце-олене. Нетрудно представить степень воздействия транса на физическую природу человека. Женщины голыми руками разрывали на части живых оленей. На юге Италии, в провинции Калабрия, вплоть до 1950‑х годов антропологи находили отголоски такого обряда в загадочном женском психоделическом заболевании — тарантулизме (форма психического расстройства, когда женщина впадает в безумие, переходящее в коллапс, за которым следует смерть). Те, кого удалось вылечить, рассказывают, что в их голове завелся паук, и он вытягивал из них жизненные силы. Долгое время считали, что заболевание возникало вследствие укуса тарантула. Но почему им болели только женщины? Почему именно осенью? От реального укуса тарантула максимум, что может произойти, — покраснение и опухоль укушенного места, локальный паралич и оцепенение мышц плюс температура. Но не смерть, и тем более, не сумасшествие. В природе есть пауки, укус которых смертелен, но они не живут в Италии. Местные крестьяне научились лечить тарантулизм просто и эффективно, так, как до сих пор не умеют лечить своих пациентов врачи. В общем, симптомы названной болезни, ее предполагаемые причины и тем более средства исцеления не связаны между собой и трудно объяснимы по крайней мере в рамках формальной логики. Когда, казалось бы, нет никаких надежд на исцеление и женщина лежит при смерти, зовут специалистов по изгнанию «мозговых пауков». Это несколько сельских музыкантов, играющих на аккордеоне, бубне, флейте, тамбурине и прочих разных инструментах. Они встают рядом с лежащим на земле недвижимым телом и начинают играть быструю ритмичную музыку. Через какое‑то время тело начинает подергиваться в такт ритму все сильнее и сильнее. Музыкальная экспрессия нарастает, и вот больная встает на ноги и пускается в пляс. Она все еще остается в полуобморочном состоянии, но тело каждой своей клеткой реагирует на ритм и воспроизводит самые откровенные эротические движения. Описанный выше древний танец ритуалов изгнания тарантула широко известен как тарантелла. Формула смерти-рождения, что разыгрывается в драме тарантеллы, возможно, в древности служила лейтмотивом женских инициаций по принципу «умирает девочка — рождается женщина». Инициации могли совпадать с осенними оргиастическими праздниками плодородия. Тогда такими делами руководил институт родовых жрецов, управляющих религиозными областями культуры посредством манипуляций состояниями сознания. Фактически, это шаманизм. И древние знали гораздо больше нас о том явлении, содержание которого в XX веке уже никто не помнил. Хотя оставалось и оно само, и средства его преодоления. В средние века эротическая ритмика тарантеллы сделала танец почти запретным. Когда его под аккомпанемент тамбурина танцевали молодые женщины на площадях, в религиозной идеологии пляску воспринимали как олицетворение женской похоти. Это немедленно отразилось в языке: именно с того времени в итальянский язык вошло слово tarantismo — состояние женщины в момент оргазма. Постепенно стала другой жизнь итальянских крестьян, и считается, что с конца 1950-х годов тарантулизмом уже никто не страдает. Видимо, с наступлением индустриальной эпохи по всей Италии в самой тончайшей ткани культуры произошли изменения, и отношения человека и мира не требуют теперь мистического транса. Тем более что мистику транслируют по Интернету и телевизору круглосуточно. Канадка оказалась права — в Сиракузы стоит ехать ради храма Диониса. Только в его интерьере можно если не достичь, то понять и представить подлинный сицилийский экстаз. А сейчас я еду на мыс Изола‑делла-Корренти, самую южную точку Сицилии. Ради чего? Думаю, завтра узнаю. Смотри также:
 Если Вы хотите регулярно получать новые интересные статьи о странах - подпишитесь: информационная туристическая рассылка Turistua.com |
|
Битва за загар